Ваш первый пресноводный аквариум, шаг за шагом.
Краткое пособие для начинающих.
(Более подробно, все этапы рассмотрены в разделе "Вопросы и Ответы".).

В библии, вначале было слово..., а вот для обустройства нового аквариума вначале нужно купить блокнот и ручку. В блокнот, по мере получения информации, начать записывать перечень всего необходимого и стоимость всего этого.

Совершенно не лишним будет приобретение одной или нескольких книг по аквариумистике. По крайней мере, ваши желания обретут более конкретные образы. Да и начинать незнакомое дело все таки лучше, когда хоть немного узнаешь о нем.

Рациональное размещение аквариума в интерьере комнаты.

Наилучшее место для аквариума там, где вы проводите достаточно много времени. Аквариум в коридоре, скорее всего, будет скоро заброшен.

Кроме того, лучше установить его возле несущей стены, меньше вероятности, что когда-нибудь, проломив перекрытия, он окажется у соседей снизу. Нелишне также учесть, что аквариум нужно обслуживать (как минимум в нем убираться), поэтому вам потребуется некоторое количество свободного места для операций с ведрами. Тянуться с ведром через обеденный стол, не самое приятное занятие. Устанавливая аквариум в стенную нишу или мебельную стенку посмотрите, а сможете ли вы в этом случае достать рукой до дна у задней стенки аквариума. Это вообще нелишне проделать при любой установке, конечно если вы не являетесь фанатом ныряния в аквариум с табуретки.
Также нужно избежать попадания в него прямых солнечных лучей более чем на один час в сутки, борьба с водорослями довольно трудоемкое занятие.

Установка аквариума возле батареи может привести к его перегреву. 

Аквариум традиционной формы с подставкой.

В настоящее время наиболее распостранены аквариумы, изготовленные из так называемого полированного (витринного) силикатного стекла (марок М1 и М0), склеенные силиконовым клеем (герметиком).

Форма аквариума может быть любой, это зависит от вашего вкуса. Но наиболее рациональна традиционная параллепипедная форма. Вполне удобны аквариумы трапециевидной формы, панорамные и угловые аквариумы. Единственно стоит избегать круглых аквариумов, высоких "колонн" и узких "картин". В них очень неудобно размещать оборудование и обеспечивать нормальные процессы жизнедеятельности, да и рыбам неуютно. 

Объем аквариума будет зависеть от Вашего дизайнерского решения и наличии свободной площади, главное чтобы он гармонично смотрелся в вашей квартире. А вообще чем больше он будет, тем лучше. Аквариум менее 60-100л. покупать не стоит. Маленький аквариум очень хлопотен в обслуживании, т.к. очень сложно поддерживать биоравновесие в малых объемах. Максимальный размер зависит от прочности перекрытий вашего дома. Проконсультируйтесь в специализированной организации. Обычно стараются не превышать нагрузку на пол в размере 500…700кг/м2.

Выбор аквариума импортного или Российского производства, всего лишь дело Вашего вкуса и кошелька.

Акварим-палюдариум.

Если вы собираетесь устроить палюдариум, то есть аквариум с растениями растущими выше уровня воды, то не нужна.

А вот для аквариумов, крышка (или покровное стекло) нужны обязательно. Это позволит избежать попадание пыли в аквариум, снизить испарение воды и исключить выпрыгивание рыбок. Если высота аквариума не превышает 60 см., то вполне подойдет крышка со встроенными люминесцентными лампами. Если Вы планируете аквариум с живыми растениями, то количество и мощность ламп должно обеспечить от 0,5 до 1,0 Вт. света на литр аквариума. Причем бытовые лампы дневного света для растений мало подходят. Для этого предназначены специализированные аквариумные лампы, например такие как Flora-Glo и Aqua-Glo от фирмы Hagen. Встроенная арматура для ламп должна быть влагозащищенного исполнения.

Конструкцию крышки тоже важна. Ведь аквариум требует уборки. Крышка, которая просто снимается с аквариума, оставит вас в полной темноте. А, открывающаяся как у чемодана, будет бить светом в глаза. Наиболее удобна сегментная или смещаемая крышка. Кроме того, нелишне иметь наличие в задней части крышки достаточного количества отверстий для прокладки шлангов аэрации, внешнего фильтра и т.д. Отдельные крышки для кормления, установки автоматической кормушки и дозатора удобрений тоже будут нелишними.

Набор тестов контроля воды.

Прежде, чем озадачиться выбором рыбок и растений для Вашего аквариума, необходимо узнать основные параметры воды, то есть среды будущего их обитания.

Для этого можно приобрести специальные тесты для аквариумной воды (лучше капельные, они продаются как в наборах, так и по отдельности) или узнать эти параметры в зоомагазине, санэпидемстанции, у знакомых аквариумистов или задав вопросы на аквариумных форумах.  Для начала, Вам достаточно знать всего лишь два параметра - жесткость (dGH, измеряется в градусах) и кислотность воды (pH).

Скалярия - одна из самых элегантных аквариумных рыб.

При выборе рыбок, следует учесть следующее: нежелательно, содержать вместе рыб несовместимых по условиям содержания, кормления и разведения.
Во-первых, нельзя совместно нельзя содержать явных хищников и их жертвы. Типичная ошибка, поселить вместе мешкожаберных сомов и небольших рыбок, гуппи, данио, неонов. По мере выростания сомов, мелочь обычно куда-то исчезает. Нетрудно догадаться куда. Иногда и соседство с неявными хищниками заканчивается плачевно. Скалярии и неоны тоже не самое лучшее соседство для последних.
Во-вторых, рыбок, которым нужны разные биохимические параметры воды. Попытка содержать вместе малавийских цихлид и дискусов не приведет ни к чему хорошему. Организм этих рыб рассчитан на разное осмотическое давление (читай жесткость) и кислотность. Поэтому или одни или другие будут угнетены. Изменение параметров воды для новичка дело сложное, хлопотное и дорогое.
В-третьих, преимущественно плотоядных и травоядных рыб. У этих рыб разное строение пищеварительной системы, а следовательно и потребность в разном корме. Обеспечить полноценное кормление и тем и другим бывает довольно трудно.
В-четвертых, тепловодных и холодноводных рыб. Дискусы и золотые рыбки в одном аквариуме, не совсем правильное соседство. Дискусам нужна температура более 30С, а золотым около 20С.
В-пятых, нельзя содержать стайных рыб поодиночке или парами. Пяток неонов в аквариуме не является стаей. В таком количестве они всегда будут неуютно себя чувствовать. А вот стайка более двух десятков то, что надо, да и смотрится красивее.
В-шестых, нельзя содержать одиночных, территориальных и т.д. рыб, в количестве превышающем возможности Вашего аквариума. В маленьком аквариуме два крупных лабео вряд ли уживутся.
В-седьмых, нежелательно содержать агрессивных и задиристых рыб вместе со спокойными и вуалевыми формами. Стайка сумматранских барбусов быстро общипят плавники скаляриям и телескопам.
В-восьмых, нелишне учесть и природное желание рыб обзаводиться потомством. Многие из рыб, образуя пару и готовя территорию для нереста, заставляют остальных обитателей сидеть в углу аквариума.

Аквариум - это правильное сочетание рыб и растений. (Фрагмент аквариума дизайнера Т.Амано)

Рекомендации типа сантиметр (рыбы) на литр (воды) или грамм (рыбы) на килограмм (воды) являются довольно приблизительными. Тут необходимо учитывать несколько дополнительных факторов.

Первое. Рыбки отличаются по слоям обитания. Если по расчету в Ваш аквариум можно поселить 20 рыбок, это не значит что можно запустить 20 сомиков живущих на дне. Различить рыб живущих в разных слоях нетрудно. Подскажет строение рта. - Если ротовое отверстие направлено вверх, эти рыбки - обитатели верхних слоев воды. И берут корм преимущественно с поверхности воды. - Если рот направлен вдоль средней линии тела, то стихия этих рыб средние слои. Корм они берут практически в любом слое воды. - Ротовое отверстие направленное вниз, отличает донных обитателей. Корм они ищут только на дне.
Второе - территориальность. Многие рыбки требуют определенной территории. Причем не допускать на нее могут как представителей своего пола или вида, так и других рыб.
Третье - оборудование. Аквариум с хорошим биофильтром, денитрификатором и прочим современным и эффективным оборудованием, способен принять большее количество рыбок.
Четвертое - наличие живых растений. Растения выделяют необходимый рыбам кислород. Причем делают это не хуже любого компрессора. Они потребляют выделяемую рыбами органику. Кроме того, являются основным или дополнительным кормом для многих рыб. Вдобавок растения выступают как укрытия и разграничители зон обитания.
Пятое - особенности размножения. Как ни странно, но рыбки иногда хотят размножаться. Многие из них, занимая территорию для откладки икры просто не оставляют жизненного пространства прочим обитателям аквариума.
Шестое. Наличие в аквариуме улиток тоже приходиться учитывать. Довольно часто их разводится такое количество, что даже при небольшой посадке рыб, аквариум оказывается перенаселен. Из улиток удобнее всего заводить ампулярий. Их размножение проще контролировать (икра откладывается вне воды, обычно под крышкой аквариума, и ее легче заметить), да и выловить при необходимости крупных улиток легче, чем мелких.

Конечно, все расчеты производят для взрослых рыбок, а не для покупаемых Вами подростков. Иначе по мере вырастания ваших подопечных получится перенаселение аквариума. Для медленно плавающих рыб, аквариум должен иметь длину, как минимум равную 10-и длинам тела рыбки, для быстро плавающих 20-30 длин.

Элодея - один из главных помощников при запуске аквариума.

При выборе растений следует учесть следующее:
Первое. Если вы выбрали рыб, которые плохо несовместимы с растениями по условиям содержания (африканские цихлиды), или растения являются для них основным кормом, то пластиковые растения будут для вас лучшим вариантом.
Второе. Растениям, как и рыбкам нужны разные параметры воды. Для одних нужна мягкая и кислая вода (апоногетоны), для других подойдет более жесткая и щелочная (криптокорины).
Третье. Растения более чем рыбки требовательны к свету. Если в вашем светильнике всего 0,5 Вт./л, то светолюбивые растения могут ощущать недостаток света.
Четвертое. Растения  подразделяются на простые и сложные в содержании. Остановитесь пока пока на растениях попроще.
Пятое. Растения подразделяются на быстро- и медленнорастущие. Для запуска аквариума нужны в первую очередь быстрорастущие растения (чтобы избежать развития водорослей). Зато медленнорастущие растения в дальнейшем не потребуют частой смены композиции в аквариуме.
 

Морская галька.

Гравий.

Грунт - это не только декоративный элемент в аквариуме, но еще и среда где растут растения и "живут" нужные бактерии. Поэтому грунт в аквариум выбирается тоже исходя из определенных правил.

Для начала, лучшим вариантом будет любой инертный, некрупный 3-5мм неострый грунт. Гравий или галька. Инертность грунта можно проверить капнув на него кислотой (например обычной уксусной) или препаратом рН-down. Если грунт неинертен - кислота зашипит. Любые включения металлов (блестящие включения в камешках) тоже надо исключить. Особое внимание уделить однородности фракции (одинаковости размеров камешков), это поможет избежать многих проблем (заиливание, засорение щелевой насадки сифона и т.д.).

Очень часто, в литературе, встречается однозначное утверждение, что цвет грунта должен иметь только темные тона. Я видел не один аквариум с чисто белым и совершенно черным грунтом. И рыбы там не падали в обморок, и не выпрыгивали из воды. И смотрелось это выше всяких похвал.

Особое внимание стоит уделить так называемым цветным (крашенным) грунтам - это природный грунт окрашенный составом на основе эпоксидной смолы. Иногда встречаются поддельные грунты окрашенные другими красителями, они очень вредны для аквариума.

Искусственный керамический грот.

Камни - для декорирования аквариума можно применять любые камни. Главное, чтобы они не изменяли состав воды и не выделяли в нее вредные вещества (металлы в том числе). Обычно в аквариумистике используют кремний, гранит, мрамор, известняк, песчаник, аспидный сланец, гнейс, лаву. Следует учесть, что мрамор, известняк и песчаник повышают жесткость воды.использовать все таки специальную, для аквариумов. Можно использовать и специальную керамику для аквариума, тем более, что она стала очень реалистична.

Создавая крупные композиции из камней, лучше предварительно склеить между собой отдельные элементы (камни) силиконовым герметиком. Это позволит сохранить аквариум от трещин и расколов стекла вследствие падения камней.

Коряги - в продаже обычно бывают коряги из мангрового дерева, махони (махагони), болотистого осмола и окаменелой древесины. Бамбуковые стебли, виноградная лоза и одревесневшие лианы, тоже попадаются в зоомагазинах. Только не стоит покупать эти декорации, если неизвестен их производитель. Коряги от известных фирм, обычно имеют прикрепленные бирки.

Можно и самому подыскать коряжку. Лучшим вариантом будут ольха, ясень, бук, ива, клен пролежавшие в проточной воде несколько лет. Но где найти такой ручей, в котором за эти годы не было бы загрязнений нефтепродуктами, удобрениями, пестицидами и прочими вредными веществами? Да и почти сутки вываривать в соляном растворе корягу приличных размеров, тоже не очень сподручно. Но зато можно получить экземпляр, который не найдешь ни в одном магазине.

Фоны-картинки. Очень разнообразны по композиции и размерам.

Самый распостраненный фон, это фото-картинка. Продается метражом из рулонов разной ширины. С двух сторон листа напечатаны две разные картинки. Довольно разнообразны по сюжету. При желании их можно размещать, как снаружи, так и внутри аквариума. Они водостойки.

В продаже встречаются и другие фоны:
1. Прямоугольные листы с имитационной фактурой, черного цвета, напоминающей кору сосны, или коричневого цвета с имитационной фактурой камня (фирма Juwel и т.д.). Устанавливаются внутри аквариума.

2. Прямоугольные листы с имитационной фактурой, напоминающей ландшафты разных водоемов (фирма AquaEl и т.д.). Устанавливаются внутри аквариума.

3. Фоны из пенопласта с тисненной (барельефной) поверхностью. Для внутреннего размещения в аквариуме. Промышленные варианты довольно неплохо имитируют подводный ландшафт. Но пенопласт в таких фонах, практически не имеет защитного покрытия. Хоть продавцы и уверяют в его полной безопасности, стоит в этом усомниться. Наверняка можно самим нанести покрытие из эпоксидной смолы на незащищенные поверхности. Но это для любителей варианта "доделай сам".

4. Некоторые фирмы делают фоны, или отдельные фрагменты, из материалов для зубопротезирования. Они вполне натурально смотрятся, безвредны, но уж очень дорого стоят.

Фильтры Eheim - стаканного типа.

Канистровые фильтры Eheim - лучшие из своего вида.

Внутренние фильтры:

аэрлифты - это простейшее устройство, основанное на принципе подъема воды в трубке пузырьками воздуха от компрессора. Это фильтры для аквариумов малого объема, нерестовых аквариумов и выростных аквариумов для мальков.

стаканного типа - это присоединенный к электропомпе пластиковый "стакан". В "стакане" обычно размещен субстрат для механической фильтрации. При желании он может заменяться на активированный уголь и т.д. В некоторых фильтрах уже стандартно установлен отсек-вставка для засыпки угля. Нередко эти фильтры оснащаются функцией обогащения воды кислородом, используя принцип диспергатора (подачи воздуха в насосную камеру). Воздух выходит из фильтра вместе со струей воды в виде пузырьков. Фильтры данного типа используют как фильтры механической или химической (адсорбционной) очистки. В аквариумах больших объемов нередко используют как вспомогательный фильтр.

многосекционные - представляют собой короб с несколькими секциями. Каждая секция предназначена для определенного вида фильтрации. Эффективность зависит от размера фильтра по отношению к размеру аквариума. Недостаток - неудобно чистить, и уж слишком много места они занимают внутри аквариума.

донные - представляют собой пластину, или набор пластин, уложенные чуть выше дна аквариума. Сверху они засыпаются грунтом, при этом образуется "подгрунтовое пространство". При помощи трубки создается циркуляционная система, движителем воды в которой может служить как аэрлифт, так и электропомпа. Фильтры этой категории относятся к довольно специфическим, т.к. например для полной очистки филтра требуется полное переустройство аквариума. Часто используются как вспомогательный фильтр.

Внешние фильтры:

многосекционные - представляют собой короб с несколькими секциями. Каждая секция предназначена для определенного вида фильтрации. Эффективность зависит от размера фильтра по отношению к размеру аквариума. В настоящее время распространены только фильтры для небольших аквариумов.

канистровые - внешнее фильтровальное устройство, связаное с аквариумом шлангами забора воды и возврата очищенной. Имеют довольно большую вместительность фильтровальной камеры для размещения различных субстратов. Могут производить все виды фильтрации. Некоторые образцы имеют встроенный обогреватель. Существуют модели с принудительной подачей воздуха в фильтровальный отсек, для более лучшего снабжения кислородом нитрифицирующих бактерий. Дополнительно могут оснащаться вспомогательными насадками: префильтрами, насадками-аэраторами, флейтами и т.д.

Губка для фильтра.

Смесь активированного угля и цеолита Zeo-carb.

Биосубстрат Ehfi Substrat

Существуют три основных вида фильтрации:

Механическая. Основана на удалении из воды проходящей через мелкопористый материал различных взвесей. В качестве субстрата может применяться специальный поролон (губка), перлоновая вата (синтепон), мочалки из лески, полиэтиленовая пленка с множеством отверстий и т.д. Нельзя применять мебельный поролон и хлопковую вату. Субстраты механической фильтрации разделяют на материалы для грубой и тонкой очистки.

Адсорбция. Основана на свойстве ряда веществ адсорбировать окислители и органические вещества, то есть за счет больших межатомных сил, на его поверхности, позволяющих притягивать молекулы и атомы других веществ.
1. Адсорбция активированным углем. Удаляет из воды металлы и др. вещества. При использовании достигается кристальная чистота воды, но при этом она "обедняется" для питания растений.
2.  Адсорбция цеолитом. Удаляет из воды аммоний и аммиак. Неоценим при запуске аквариума и в постлечебный период.

Биологическая. Является методом создания условий для развития колоний бактерий, перерабатывающих одни соединения в другие. Опасный аммоний в менее опасный нитрит, нитрит в еще более безопасный нитрат. В качестве субстратов применяют специальные высокопористые материалы, для увеличения площади заселения бактерий.

Существуют также и биоденитраторы, которые биологически переводят нитрат в безвредный азот. Это обычно отдельное устройство подключаемое на выход фильтра.

Одновременно могут применяться несколько или все виды фильтрации. Также совместно с фильтрацией, зачастую применяют методы изменения параметров воды (например подкисление воды торфом, снижение жесткости смолами и т.д.) но это уже история не для "первого" аквариума.

Аквариумный обогреватель Jager с терморегулятором.

Если вы планируете содержать холодноводных рыб, то обогреватель не нужен. А вот если вы собираетесь завести тропических обитателей, то обогреватель будет обязательным атрибутом вашего аквариума. Тропическим рыбкам нужна температура около 25...28С, некоторым около 30...32^оС.

В некоторых изданиях можно встретить рекомендации на сколько литровый аквариум, какой мощности нужен обогреватель. Все это было до эры термостатов. (Хотя и в настоящее время продаются обогреватели без термотатов, но покупать их не следует).

    Сейчас, в основном, встречаются рекомендации 1,5 ватта на литр в прохладном помещении и 1 ватт на литр, в теплом. Рекомендации правильные, но нужно определиться с "теплотой" помещения. И нехудо бы согласовать это с "небесной канцелярией" и вашим ЖЭКом. Самые критичные времена года, это осень и весна. И по обыкновению, отопление включается когда за окном уже довольно холодно. А выключается весной, когда солнышко довольно сильно пригревает. Правда после выключения отопления, почему-то выключается и солнышко. Да и аварии в наших проржавевших теплосетях не редкость. 

    Итак, нужно определиться с наиболее низкой температурой в вашей квартире. Отсюда получим разность температур, на которую нужно нагреть воду в аквариуме. Ориентировочно, для нагревания одного литра воды на пять-семь градусов, потребуется один ватт мощности обогревателя. Например, если у вас минимальна температура в комнате +15С, а в аквариуме необходимо +25...27С, то для реального объема воды в сто литров, нужен обогреватель на 150...200Вт.

    Нелишне будет знать, что чем больше разность температур, тем быстрее охлаждается аквариум. Чем большую площадь боковых стенок он имеет (ширма, колонна), тем быстрее отдает тепло. И тем больше нужна мощность обогревателя. Вообще лучше иметь обогреватель "с запасом". Во первых, при непредусмотренном понижении температуры, он справится с обогревом. Во вторых, не будет работать "на пределе" нагрузки, и подольше прослужит. А у нихромовых обогревателей большой мощности, надежность нагревательного элемента довольно критична. Стоит отметить, что стоимость обогревателя, мало зависит от мощности, да и потребление электроэнергии в конечном итоге тоже. Но тут встает вопрос о надежности не только нагревательного элемента, но и термостата. При его поломке вы можете получить "уху из тропических рыб". Неплохим вариантом может стать замена одного мощного обогревателя, двумя половинной мощности. Это позволит не перегреть аквариум при поломке термостата и не заморозить его при поломке нагревательного элемента. Но стоимость качественного обогревателя от Jager или Hagen (Tronic) довольно высока, и пара обойдется недешево, почти в два раза дороже одного. Тут уж выбирать вам.

Бальзовые распылители AquaMedic.

Керамические распылители.

Обратные клапаны Tetra наиболее качественны.

Для многих аквариумистов, компрессор уже является "архаизмом". И применяется только лишь в декоративных целях (если вам нравится поток пузырьков идущих со дна).

Но если в вашем аквариуме нет живых растений (или их мало), то некому снабжать аквариум кислородом. И тогда рыбы будут испытывать кислородное голодание. И вот тогда компрессор будет нужен.

Еще есть ряд случаев, когда его наличие тоже является далеко не лишним. Например при лечении рыбок в отсаднике, в выростном аквариуме при большой заселенности молодью, при использовании в нерестовике в качестве движителя для аэрлифтного фильтра, если необходимо быстро освободить воду от хлора и других случаях.

Планировка аквариума и как он будет выглядеть.

Возьмите лист бумаги, лучше конечно того же размера что и дно предполагаемого аквариума, но можно и в масштабе. И нанесите примерный план размещения всего оборудования, декораций и растений. При этом стоит учесть как ваши желания так и потребности предполагаемых к содержанию рыб. То есть предусмотреть укрытия, разделители зон и т.д.

Одним из верных шагов для составления такого плана, будет предварительный просмотр различных аквариумов. Как "вживую", так и на картинках в книгах или фотографиях в Интернете. Очень рекомендую ознакомиться с работами дизайнера Такаши Амано. Адрес его сайта есть в разделе "Ссылки".

Слева-направо. Скреби лезвийного типа, терка и магнитные твистеры. В центре сифон со шлангом.

Кондиционер для воды Sera Aqutan и биостартер Nitrivec.

Вы уже узнали почти все о том, что нужно для вашего первого аквариума. И надеюсь сделали правильный выбор. Но не торопитесь покупать все и сразу. Вначале вам нужно купить лишь аквариум с  крышкой и лампами, фильтр, обогреватель, компрессор (при необходимости) грунт, фон, декорации и инвентарь (тесты для контроля воды - по необходимости).

Совет! Не экономьте на качестве фильтра, обогревателя и компрессора (если он является постоянно необходимым). Хорошее оборудование стоит дорого, но плохое обойдется еще дороже. Если не хватает средств - не торопитесь, лучше накопите денег.

Кроме вышеуказанного, вам потребуются еще некоторые мелочи:
1. Биостартер типа Sera Nitrivec или Tetra ......... для заселения бактерий.
2. Кондиционер для воды Sera Aqutan или ........ Вещь не всегда необходимая, но не зная всех особенностей вашей воды, в первый раз лучше перестраховаться.
3. Питьевая сода для дезинфекции.
4. Марганцовокислый калий (марганцовка) для того же.
5. Соль крупного помола (нейодированная) для обработки коряг.

О приобретении растений вы конечно можете уже задуматься (а при очень большом желании и купить прочитав об этом раздел "о приобретении растений", а вот о рыбах вам придется еще некоторое время только помечтать.

P.S. Конечно растения можно было бы приобрести и вместе с аквариумом. Но тут есть несколько "подводных камней" которые нужно учесть.
1. Как советуют практически во всей литературе, живые растения нужно сажать во время обустройства аквариума. Но для этого требуется вода примерно 25 градусов. А из крана течет намного холоднее. Можно использовать для залива смесь холодной и горячей воды из под крана. Но нужно быть уверенным, что горячая вода тоже приличного качества, а не близкая к технической. И примерно знать когда могут чистить какие-нибудь элементы водяной системы химией. А знаете ли это вы? Как альтернативу, можно подогреть (но не кипятить) часть воды и смешать ее с холодной. Если аквариум литров на 50 - то выход, а если на 500? Лучше уж сутки подождать.
2. Покупку аквариума обычно производят в выходные. Промывка, дезинфекция и т.д. дело не одного часа. И нередко, обустройство аквариума, а вместе с этим и купленные растения остаются "куковать" в тазу до следующих выходных.

Промывка и просеивание грунта.

Камни и прочие декорации лучше мыть щеткой.

Чтобы не занести в аквариум различные вредные элементы и заболевания требуется продезинфицировать все его элементы.

Аквариум - промыть теплой водой с содой и на сутки залить раствором марганцовки (ярко-малинового цвета). После этого промыть холодной водой.

Грунт  - промыть и заодно просеять от песка через друшлаг с отверстиями 3-5мм. Как альтернатива (но не самая лучшая) можно промывать небольшими порциями под струей из душа в ведре, держа при этом ведро наклоненным под углом и постоянно поворачивая его по оси, давая при этом грязной воде сливаться через край.
Для дезинфекции, грунт лучше прокипятить, но можно просто оставить его в проточной горячей воде на пару часов (если выдержит ведро). Затем залить раствором марганцовки. Через сутки  промыть холодной водой.

Камни - достаточно хорошенько промыть щеткой и содой, да на час-другой оставить в растворе марганцовки. После этого промыть холодной водой.

Коряги - даже фирменные лучше промыть и затем прокипятить с растворе соли крупного помола из расчета 1 ст.ложка соли на литр воды (посуда должна быть эмалированной). При невозможности, просто замочить на несколько часов в соляном растворе. Затем на несколько часов оставить в растворе марганцовки. По окончании, промывать в проточной воде не менее получаса.

Оборудование и инвентарь (кроме компрессора, наружных фильтров и субстратов) - промыть теплой водой с содой и на пару часов оставить в растворе марганцовки. После этого промыть холодной водой.

Наружные фильтры промыть и продезинфицировать только изнутри.

Субстраты (биосубстраты, уголь, цеолит, торф) можно промыть только в холодной воде (губки в очень слабом растворе марганцовки).

Внимание! Марганцовка может окрашивать светлый грунт, камни, пластмассу и т.д.

P.S. Как средство дезинфекции можно использовать слабый раствор хлорки или 10-20% раствор средства "Белизна". Но после этого требуется очень тщательная промывка всех элементов, что бывает весьма затруднительно. Да и столь радикальные меры для всего нового вряд ли необходимы. А вот для бывшего в употреблении инвентаря бывает полезно.

Внимание! Не в коем случае нельзя применять для мытья аквариума, инвентаря и т.д. бытовые моющие средства. А так же использовать губки, посуду, ведра и т.д. которые с ними контактировали.
 

1. Перед установкой тумбы, проверьте наличие и размер отверстий в задней стенке под провода и шланги. Лучше если они будут большего размера, чем пока необходимо для вашего оборудования. Потом расширить их будет весьма проблематично. Подведите к тумбе питание посредством удлинителя или "пилота". Для электрообеспечения аквариума необходимо не менее 4 гнезд розеток.

Установите тумбу (или иную подставку) на заранее выбранное место, лучше на некотором расстоянии от стены, позволяющем рукой протащить шланг или провод внутрь тумбы, не отодвигая ее. Протрите верхнюю крышку от пыли и вытрите ее насухо. Установите аквариум на тумбу предварительно подложив под него подложку (если она не входит в конструктив аквариума).
 

Если вы хотите установить фактурные или объемные фоны, то их необходимо установить внутри аквариума, приклеив к задней стенке силиконовым (аквариумным) герметиком или прикрепив специальными струбцинками.

Внимание!  Постарайтесь установить и закрепить фон таким образом, что бы исключить попадание грунта, экскрементов и особенно рыб между фоном и задним стеклом.
 

Внимание!   Установка данного нагревателя требует особого внимания и аккуратного отношения. Не повредите изоляцию кабеля.
 

Совет!  Использование донного нагревателя совместно с UGF фильтром (донным фильтром прямого тока) нецелесообразно.
 

Если вы используете внешний фильтр, проложите трубопроводы, установите необходимые аксессуары (префильтр, флейту и т.д.). Заполните фильтр необходимыми фильтрующими субстратами. Установите  фильтр в тумбе и соедините его с трубопроводами согласно инструкции.

Совет!  
1. Использование в фильтре части биосубстрата из действующего фильтра значительно ускорит процесс становления вашего аквариума.
2. Использование в фильтре некоторого количества цеолита, позволит избежать многих проблем со скачками аммония (аммиака).

Внимание!   Ни в коем случае не включайте фильтр в розетку.
 

Совет!
1. Перед наклейкой жидкокристаллического термометра, обезжирьте поверхность стекла спиртом. После высыхания, удалите следы от него (белый налет) чистой салфеткой.
2. Если спиртовой термометр, крепится на присоске, перед креплением следует намочить присоску изнутри. Присоску лучше расположить ниже уровня воды, так она реже отклеивается.

Внимание!  Применять ацетон или уайт-спирит для обезжиривания не рекомендуется.

Совет! Не верьте, что только при их использовании, вы сможете сразу же запустить кучу рыб в аквариум. С их помощью, конечно можно произвести запуск аквариума за сутки, но это задачка не для человека обустраивающего свой первый аквариум.

14. Запустите фильтр, включите обогреватель и компрессор (при необходимости).
 

Внимание!  Не включайте свет. Не сажайте пока растения (по описанным выше причинам). Не запускайте в аквариум рыб ни в коем случае (эти причины будут описаны ниже).
 

Рисунок 1.

Рисунок 2.

Рисунок 3.
 

Вначале лучше приобрести неприхотливые к условиям содержания растения:
Растения с корневой системой (для посадки на дне)  - валлиснерию или иное.
Безкорневые растения (их можно располагать как на дне, так и плавающими в толще воды) - элодею, роголистник и т.д.
Плавающие растения - риччию, пистию.

Совет!
Не стоит приобретать большое количество растений. Во-первых, не все растения смогут прижиться, или не все могут понравиться вам. Во-вторых, все эти растения являются быстрорастущими (что очень важно для процесса становления аквариума), и при нормальных условиях, вам скоро придется даже избавляться от излишков растительности.

Посадка растений:
1. Растения перед посадкой, лучше несколько часов продезинфицировать в слабом растворе марганцовки. Затем удалить старые листья и отмершие части корней. У растений с корневой системой следует подрезать корни на длину 3-5 см. в зависимости от вида и размера экземпляра (рисунок 1).
2. Согласно планировке, посадите растения с корневой системой по следующей схеме:
- предварительно сделайте углубление в грунте (как показано на рисунке 2). Для крупных или требовательных растений, в углубление (а лучше рядом с ним) можно положить небольшую таблетку удобрений.
- затем, обхватив низ корней всеми пятью пальцами, посадите растения на максимально возможную глубину. Поочередно разжимая пальцы и позволяя грунту присыпать корни растения, выньте руку. Присыпьте грунтом оставшееся углубление и слегка утрамбуйте грунт.
- Слегка взявшись за листья растения, потяните его вверх до появления над грунтом точки роста (места, откуда растут листья) (рисунок 3).
3. Безкорневые растения можно располагать плавающими в толще воды или сделать их "растущими со дна" прикрепив в нижнему концу небольшой груз (например, камень на резинке).
4. Плавающие растения, следует располагать лишь в местах, где они не будут затенять свет другим растениям. Место их расположения легко ограничить отрезком силиконового шланга от компрессора, с соединенными концами.

Внимание!
Не забудьте с настоящего момента включать часть ламп (из расчета не более 0,5Вт/л) на время не более 8-9 часов ежедневно.

Совет!
1.      Не стоит вносить в этот момент жидкие удобрения, из-за опасности возникновения бурного развития водорослей.
2.      Можно вместе с растениями, запустить в аквариум одну-две улитки. Лучше ампулярий, их потом проще выловить и проще регулировать их размножение. Я рекомендую это по следующей причине - внесенным в аквариум бактериям нужно что-то есть, и именно улитки обеспечат их первичным "кормом". Так что к моменту поселения рыбок, в аквариуме уже будут готовы к переработке их отходов.

Здесь приводится лишь краткое изложение, более подробно читайте в «Вопросах и ответах» (в том числе, обязательно про азотный цикл).

1. После заливки воды, вода в аквариуме станет мутной. Не нужно придумывать способы ее очистить, это муть от грунта (сероватого цвета), и она за сутки осядет.
2. Кроме того, на стеклах и декорациях образуется большое количество пузырьков воздуха. Это вода избавляется от избытка газов содержащихся в водопроводной воде (из-за повышенного давления).
3. После посадки растений и улиток, вода в течение одного-трех дней может помутнеть (беловатая муть). Не нужно менять воду, она сама просветлеет через пару дней.
4. Работа бактерий уже началась, и колония бактерий перерабатывающий опасный для рыб аммоний (аммиак) образуется постепенно, в течение 10-15 дней.
5. Колония бактерий перерабатывающий менее опасный для рыб нитрит будет развиваться в в течение 20-30 дней.
6. Бактерии перерабатывающие нитрит в относительно безопасный нитрат начинают развиваться начиная с 15-20 дня.

Внимание!
Если вы посадите первых рыб ранее, чем через 4-5 дней после посадки растений, они могут погибнуть от отравления аммиаком.

Совет!
Количество аммония, нитритов и нитратов очень удобно контролировать с помощью специальных аквариумных тестов.

Для перевозки подойдут пакеты с завязанными углами.

Пакет желательно затемнить и обеспечить теплоизоляцию.

Для  начала приобретите одну-две пары неприхотливых рыбок  (количество зависит от объема аквариума, для расчета уменьшите свой аквариум в 10-15 раз). Подойдут гуппи, данио, меченосцы,  мраморные гурами, макроподы, сомики коридорасы.

При покупке рыбок, лучше некоторое время понаблюдать за ними в аквариуме продавца. Рыбки не должны быть слишком вялыми, не должны иметь размочаленные плавники, впалое брюшко, язвы, раны, белые точки (похожие на манку), опухоли, или ватные наросты, обильное слизевыделение и растопыренные жабры. При покупке, попростите продавца показать вам поближе пойманную для вас рыбку. Например вот таким способом.

 

Во-вторых, необходимо выровнять химические показатели воды. (При этом не стоит ждать полного выравнивания температуры). Для этого можно периодически подливать воду небольшими порциями в пакет. Продолжительность этой процедуры зависит от разности параметров воды. (На практике, вся эта процедура проводится за 30-60 минут).

Затем можно выловить сачком рыбок и пересадить их в отсадник. Нельзя выливать в отсадник воду из пакета (как советуют многие источники). Есть риск перенести инфекцию и прочие неприятности.

Внимание!
1. Если в столитровый аквариум вы одновременно запустите один-два десятка рыб (а такую ошибку очень часто допускают), они умрут.
2. Ни в коем случае не кормите рыбок в течение первых суток. На вторые сутки корм нужно давать в очень маленьких дозах. Количество корма доводить до нормы постепенно, помните "Голодная рыба - значит здоровая рыба".

Совет!
1. Обязательно сообщите продавцу, сколько времени вам нужно на дорогу для дома, это поможет ему правильно упаковать рыбок. А как правильно транспортировать рыб, читайте в «Вопросах и ответах».
2. Никогда не покупайте мальков, гораздо лучше приобрести подростков в возрасте 4-6 месяцев. Это будет не намного дороже, зато менее хлопотно.
3. Внимательно наблюдайте за рыбой выпущенной в аквариум. Но не стоит лишний раз беспокоить ее, даже если она спряталась, а очень хочется на нее посмотреть. От излишнего стресса рыбки могут заболеть.

1. Еще через 3-5 дней, вы можете приобрести еще пару или две (в зависимости от объема аквариума) рыбок. Еще через недельку, пару рыбок покрупнее. И так далее.

2. Крупных и стайных рыб нужно запускать в последнюю очередь. Это вызовет меньший стресс и у них и у уже обитающих в аквариуме рыбок.

3. Особо притязательных рыб не стоит покупать до полного становления аквариума, то есть в течение первых двух месяцев.

Внимание!
Новых рыбок не следует сразу подселять к уже имеющимся в аквариуме. Почитайте о карантине рыб, это позволит избежать многих проблем и расстройств.

Совет!
1. Решив приобрести понравившихся рыбок, не стоит торопиться. Для начала стоит побеседовать с продавцом и в дополнение к уже имеющейся у вас информации узнать еще, что-либо. Стоит расспросить о том, каких размеров вырастет ваша рыба и какой она будет окраски. Какая специфика ее кормления. Где была выращена рыбка, в природе, в заграничном рыбохозяйстве или у местного разводчика. От этого может зависеть разное наличие видов патогенных организмов у рыбок и адаптация ее к местным условиям. Кроме того, стоит спросить, а подойдет ли вам эта рыбка, исходя из условий вашего аквариума и уже имеющихся соседей.